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.A volte criticate solo per il gusto di criticare
Hanno voluto anche aggiungere una terza complicazione in realtà: le ore misteriose
Diciamo che ti obbligano ad avvicinarti al quadrante per apprezzare al meglio la bellissima realizzazione delle fasi luna.
Scherzi a parte, io lo trovo molto bello ma ha indubbiamente questo difettino
Mi piacciono anche cassa e raccordi delle anse. -
.Personalmente faccio sempre più fatica a capire il senso di un cronografo subacqueo, al pari di subacquei con fondelli a vista o altri mischioni che tanto vanno di moda, con la ghiera dei tempi di immersione e senza scala metrica.
Gli unici cronografi sui quali tollero l'assenza della suddetta scala sono quelli di stampo classico/elegante dove l'omissione é giustificata da ragioni di carattere estetico e formale.
Ciao Angelo, sai che mi sei simpatico ma trovo che il tuo pensiero sia troppo conservatore. La scala tachimetrica è di assoluta e provata inutilità (e lo sappiamo tutti) mentre la ghiera girevole come quella del Deep Sea è molto utile per misurare intervalli di tempo anche in combinazione con il cronografo. E allora perché criticarla? Solo per un presunto richiamo ad un canone? E stabilito da chi?
Il rispetto di canoni classici o presunti tali non deve limitare la nostra apertura verso soluzioni diverse altrimenti sai che noia il mondo. -
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Per me uno dei più bei Reverso degli ultimi anni. Ce l'ho a target. Lo cerco NOS o come nuovo e non lucidato. -
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Li ho entrambi e per me, in questa fascia di prezzo, sono tra i crono più belli.
Forse il JLC lo godi di più sia perché è meno riconoscibile, sia perché al polso è particolarmente confortevole e meno delicato.
Il JLC assolutamente in acciaio. La versione CERMET in ceramica è 44mm (invece di 42) e ha indici applicati che, a mio parere, stonano su questo quadrante. -
Audemars Piguet annuncia una rivoluzione nel campo degli orologi a suoneria - Orologi - Top Brands e Alto di Gamma.
Audemars Piguet ha annunciato che al Salone di Ginevra di Gennaio presenterà un prototipo unico di un Royal Oak Concept con tourbillon, cronografo e ripetizione che rivoluziona completamente le prestazioni sonore, sia in termini di qualità che in termini di intensità, degli orologi con suoneria. Il risultato è è frutto di otto anni di ricerca in collaborazione con il Politecnico di Losanna, ricerca che ha portato anche a tre domande di brevetto. Aspetto chiave per l'amplificazione del suono è stata l'individuazione di nuove soluzioni per garantire l'impermeabilità dell'orologio, fattore che inevitabilmente limita la propagazione del suono. Audemars Piguet sostiene che con questa tecnologia l'ascolto della suoneria non è più un'esperienza limitata a chi indossa l'orologio ma un qualcosa da condividere con altri. Staremo a vedere, anzi… a sentire a Gennaio 
L'orologio (cassa 44mm in titanio) non si può definire una bellezza ma in questo fase credo che interessino prevalentemente gli aspetti tecnici.
Fonte: www.timeandwatches.com/2014/11/pre-sihh-2015-audemars-piguet-royal-oak.html -
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Ho appena letto che il costo unitario al produttore per la certificazione COSC di un orologio è di meno di 10 CHF a pezzo, 5 CHF per un cronografo (ovviamente per un numero minimo di pezzi). Per contro la certificazione COSC può far aumentare il prezzo finale dell'orologio anche del 27%!
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Internationally recognised as the symbol of Swiss precision, the Contrôle officiel suisse des chronomètres (COSC) attests to the chronometric precision of a movement and, by extension, a watch. Introduced in 1973, it is still going strong.
In 2013, the Contrôle officiel suisse des chronomètres (COSC) delivered 1,688,441 certificates. In 1976, the worst year in its records but also the same year the international chronometry standard was introduced, this figure was barely 200,000. Having weathered the quartz crisis, the COSC seems to have brands' full confidence as they square up to a likely invasion of smartwatches. What explains the success of an organisation whose test criteria and protocol haven't changed since day one?
The COSC label presents a number of solid advantages, beginning with the very reason it exists: chronometric precision. The COSC is the Swiss application of ISO/CEI 3159 international standard, established in 1976. It sets down the seven criteria required of a chronometer and defines a protocol for fifteen days of uninterrupted testing (meaning COSC offices employ staff 350 days a year). The movement is tested in five positions - 3, 6 and 9 o'clÂock up, dial up and dial down - for a period of 24 hours each time. Each cycle of tests is carried out at three temperatures: 23°C, 8°C and 38°C.
99.99% precision
The purpose of these tests is to analyse possible variations in rate, in other words if the movement runs fast or slow in any of these positions, to then calculate a mean. The movement is always wound between tests to ensure it has the same power supply. Tolerances vary according to the size of the movement from -4 to +6 seconds/day for calibres more than 2cm in diameter; -5 to +8 seconds/day for anything smaller. A quartz movement must run at between -0.07 and +0.07 seconds/day. By way of comparison, a variation of -10 to +30 seconds/day for a non-chronometer-certified mechanical movement is considered acceptable.
Despite its 40-plus years, the COSC standard is as relevant as ever. "Statistically speaking, the precision of a COSC-certified movement is 99.99%," explains COSC director Andreas Wyss. "This means that tolerated variations in rate during the testing phase represent just 0.01% of absolute precision. Precision in a wristwatch must also be seen in practical terms. There will always be an element of subjectivity in that precision has to correspond to what a person expects from their watch. From an everyday point of view, let's just say that COSC certification guarantees that a watch is more than precise enough to ensure its wearer will never miss an appointment." Wyss' comment is a reminder that when the question of a standard was first raised, investigators were sent out to ask the ordinary Swiss man in the street what he considered important. Their findings would serve as a starting-point from which to draw up criteria.
Large volumes
COSC certification also acknowledges industrial performance. "To produce tens of thousands of chronometer movements a year, as some Swiss brands do, requires considerable expertise in development and production," comments Andreas Wyss. "A brand has to maÂster numerous complex parameters to achieve such a degree of precision across large-volume production." In this case, COSC certification generally reflects a philosophy that applies at every level of the company.
Registered as a non-profit organisation, its board of directors is majoritarily composed of representatives from public authorities, hence the COSC operates without pressure from industry. Its three test centres, in Le Locle, Saint-Imier and Bienne, are fully able to handle the mass influx of watches sent for testing while maintaining complete impartiality. "So as to maintain our capacities, we are currently working with the Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne to improve our winding and positioning systems for greater efficiency. Our clients innovate in their business and we have to keep pace."
COSC certification is a worthwhile investment for a brand. It costs less than ten Swiss francs to have a simple calibre tested (between CHF 5 and 5.40 for a chronograph movement, for example) whereas the COSC inscription on a dial can add up to 27% to the end price.
Necessary improvements
While results corresponding to ISO 3159 standard are perfectly satisfactory, there is nonetheless room for, and perhaps even call for, improvement. Very few watches are tested as "watch heads", that is in their finished form but without a strap, yet fitting the dial, the hands and casing the movement can cause significant tension which may have an impact on the movement's precision. Nor does ISO 3159 standard require any test of shock-resistance after wearing, for example on a robotic arm that would reproduce human arm movements. Because ISO standards are drafted by a college of national representatives, there is no quick or easy way to modify them. Which won't prevent the COSC board from raising the question of possible changes when it meets next year.
That there should be no great urgency reflects the COSC's dominant position among Swiss quality labels. The context is evolving, however, beginning with the revised criteria which the Poinçon de Genève adopted in 2011. In March this year, Geneva-based laboratory Timelab unveiled the Chronometric+ Observatory certificate. This new system aims to guarantee the overall reliability of all mechanical watches that are made in Switzerland by testing factors from precision to water-resistance, power reserve and resistance to shocks or magnetic fields. At the time of writing, the system was pending two approvals from the Swiss Accreditation Service.
Fonte: http://journal.hautehorlogerie.org/en/arti...-for-precision/ -
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Aviateur ma con cinturino. -
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Un paio di spunti un più.
Oris BC3, sugli 800
Fortis B42Black Black, molto bello ma attorno ai 1300/1400 (edizione limitata se non sbaglio)
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A.Lange & Sohne celebrazione per il 20° anniversario del Lange 1 - Orologi - Top Brands e Alto di Gamma.
Grazie della condivisione. Giusto anche includere il credit per le fotografie di Howard Parr, collezionista (JLC e Lange in primis), pittore nonché bravissimo fotografo di orologi. -
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Il calibro è eccezionale con soluzioni virtuosistiche a dire poco. L'estetica è affascinante ma non credo che possa definirsi un orologio "bello".
Anzi, nel rispetto del pensiero di Maximilian Busser, non può' nemmeno definirsi un orologio dato che è una "macchina orologica"…
Busser la descrive cosi: "a machine THAT TELLS the time, not a machine TO TELL the time". E' una sfumatura ma fa capire il suo pensiero.
Per dirla in altre parole, è un oggetto di estremo fascino che vorrei poter avere tra le mani per studiarmelo nei dettagli ma non muoio dalla voglia di portarlo al polso... -
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Intendi forse l'LM101? L'HM5 non era in competizione, se non sbaglio. -
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Grazie dell'interessante spunto di discussione e di riflessione.
Condivido alcuni miei pensieri, spero non troppo confusi e alla rinfusa.
Progettazione CAD ed automazione dei processi produttivi hanno reso meno complessa la produzione di meccaniche che un tempo solo pochi sapevano e potevano creare. Come conseguenza molte più aziende propongono complicazioni di ogni genere, purtroppo con risultati estetici ed artistici spesso discutibili, cosa che può dare l'impressione di una certa decadenza nel settore.
Penso pero' che i veri appassionati non si lascino abbagliare dalle lucine e che alla fine sappiano riconoscere la qualità. In quest'ottica credo che la bella orologeria continuerà il suo cammino, pur con le inevitabili evoluzioni.
D'altra parte, nel corso dei secoli di storia dell'orologeria, devono essere state molte le fasi che possono aver lasciato perplessi gli appassionati. Immagino che qualcuno avrà storto il naso quando Leschot introdusse il pantografo per la produzione seriale della componentistica. Qualcuno avrà pensato che la macchina in qualche modo sminuiva l'abilità dell'artigiano. E così via, man mano che venivano integrate nella produzione macchine sempre più sofisticate. Per contro queste macchine hanno portato a meccaniche sempre più accurate ed affidabili. E, personalmente, il sapere di avere al polso una meccanica quasi perfetta è assai gratificante e quindi ben venga l'evoluzione tecnica.
In futuro immagino un certo ridimensionamento dell'industria orologiera rispetto agli eccessi che si abbiamo visto e stiamo vedendo, non tanto per l'avvento degli smartphone, quanto per una certa saturazione del mercato high-end e la crescente difficoltà dei consumatori ad accedere alla fascia media.
Credo che da un punto di vista tecnico le aziende abbiano bisogno di concentrarsi su nuove sfide. Un tempo, con gli orologi da tasca, la sfida era quella di creare meccaniche sempre più complesse, poi la sfida è stata quella di portare quelle complicazioni su più piccoli orologi da polso.
Oggi forse manca la grande sfida. In molti settori merceologici la sfida è quella di fare prodotti sempre più "potenti" a prezzi sempre più bassi ma non sono sicuro che sia vista con interesse da parte delle industrie orologiere. Sarebbe troppo bello, eh? -
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Pigro è dir poco.
Un tuo clic contro 12 + 12 copia e incolla…
http://www.timeandwatches.com/2014/10/gran...eneve-2014.html
www.gphg.org/horlogerie/en/prize-list/prize-list-14
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