Orologi e Passioni

Posts written by reverso66

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    Lange 1 (non il Grand Lange 1).

    Bellissimo anche il Duometre ma forse sul piano estetico alcuni dettagli potevano essere migliorati. Il Duometre Spherotourbillon è un orologio sensazionale.
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    Questo è il Master Ultra Thin 41, disponibile anche in oro rosa. In acciaio €7400
    Master-jlc-1338421-zoom

    Fai un giro in JLC www.jaeger-lecoultre.com
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    Qui c'era già una discussione su questo modello
    https://orologi.forumfree.it/?t=69893006
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    Io considererei solo Grande Taille e Grande Reverso (personalmente preferisco il Grande Reverso perché sul mio polso veste decisamente meglio… dipende dalla conformazione, non solo dalla circonferenza).

    Anche se non più in produzione, a me piace anche la XGT nel caso considerassi l'usato.

    No a 976.
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    CITAZIONE (mbelt @ 26/12/2014, 16:50) 
    Per la mia concezione dell'orologeria contemporanea, già solo esteticamente il Lange 1 vale di più. Perché? Perché è perfetto nelle proporzioni e nell'estetica, e chi scrive che è un calibro spesso non sa quello che dice. E non è neppure un calibro base per Lange: i Lange base sono i Saxonia e i 1815, non il Lange 1. Il Lange 1 è un orologio che secondo me ha avuto un ruolo importantissimo nell'orologeria di oggi, ha segnato il rilancio di un marchio dimenticato, ha segnato con la sua modernità un modo nuovo ma di altissimo livello di concepire un orologio contemporaneo. Anche il Lange ha una forma di guilloché circolare nell'indicatore dei piccoli secondi, molto fine, che si vede solo con la lente. Certo il quadrante è di argento massiccio e non in oro, ma in compenso il calibro invece di essere di ottone ha i ponti e le platine in argentone, o meglio, in argento tedesco, ben più pregiato e resistente dell'ottone rodiato. E francamente non penso che bastino un po' di incisioni su parti a vista del calibro per sancirne la superiorità: io sono certo avendo capito come lavorava e lavora la ex FP, oggi Blancpain, che se si smontassero i calibri emergerebbe ulteriormente la superiorità di cura del Lange. Lange è una piccola azienda in gran parte ancora artigiana, FP è una industria che produce tantissimo, sono due realtà non paragonabili, e io preferisco la prima. Volete poi mettere un calibro studiato per essere montato solo su una e una sola cassa, e invece un calibro commerciale che montano altri orologi anche meno pregiati? Poi i castoni d'oro, i due bariletti, il ponte del bilanciere inciso a mano, l'alpacca naturale di ponti e platini, l'anglage curatissimo, la platina a 3/4 che per me è un pregio non un difetto, l'importanza storica, il collo di cigno lucidato a specchio. Francamente il Breguet è solo uno dei tanti Breguet con soltanto un quadrante un po' più riuscito di altri, perché ripreso da un Breguet storico da tasca, ma non è un pezzo che ha scritto la storia dell'orologeria. come il Lange 1. Io non avrei il minimo dubbio.
    I Lange del 1994 sono dei grandissimi orologi, meno quelli di oggi. Aggiungo che per Ermanno, che segue la nostra discussione, i due calibri si equivalgono, con punti di forza e di debolezza diversi (ha mandato una email a me e ad Angelo).

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    Il 240… non è la referenza ma indica il numero della cassa. L'altro numero è un seriale.


    La referenza è la 3018420 che viene anche indicata con la lettera Q davanti ma non è riportata sulla cassa.
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    CITAZIONE (wei koh @ 21/12/2014, 16:15) 
    Lange 1 oro rosa senza esitazioni, tecnica, blasone, understatment , tenuta di valore nel tempo, vince su tutta la linea, prenderei un nuovo puntando su un 25% di sconto da conce ufficiale.

    Quoto.

    Ultimamente mi tenta anche l'oro bianco, specie se non avesse le lancette luminescenti che in questo tipo di orologio non mi esaltano (e infatti la versione in platino sarebbe l'ideale). Il calore della versione in oro rosa è comunque davvero speciale.
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    Dopo l'interruzione del progetto Calibro 80 con chiusura del sito produttivo e riduzione di circa 50 addetti e ricollocazione di altrettanti, ora Stephane Linder, CEO dal Luglio 2013 (ma in TAG Heuer da ben 21 anni) si dimette, probabilmente per disaccordi con i vertici.

    Il comunicato è scarno:

    Stéphane Linder has decided today to resign from his role of President & CEO of TAG Heuer to pursue other professional endeavors. Jean-Claude Biver thanks Stéphane for his outstanding contribution to the development of the brand during the 21 years he spent at TAG Heuer and will act as a CEO during this transition period.

    A quanto si dice il nodo principale è rappresentato dal posizionamento della marca. Il CEO che si è dimesso ed il precedente stavano lavorando per un posizionamento nella fascia 6000/8000 CHF. Bivier e i vertici del gruppo LVMH che rappresenta vedono invece TAG Heuer nella fascia entry-level 1500/4500 CHF per evitare cannibalizzazioni con gli altri due brand sotto le ali di Bivier: Zenith e Hublot.

    Edited by reverso66 - 12/12/2014, 12:22
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    In questo caso non mi pare che si possa parlare di fumo. Semplicemente la certificazione COSC non fa giustizia allo standard di qualità, ormai ben superiore, raggiunto dai movimenti (e dagli orologi) di Omega.

    Una certificazione COSC non farebbe altro che posizionare gli orologi Omega allo stesso livello di macchine tecnologicamente inferiori.
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    CITAZIONE (Bonimba @ 10/12/2014, 12:12) 

    Ops, scusa Sarkosky… mi era sfuggita!
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    Nel 2015 Omega, in collaborazione con METAS (Swiss Federal Institute of Metrology) introdurrà una propria certificazione al posto di quella COSC, ormai inadeguata rispetto alla qualità raggiunta degli orologi Omega oltre che limitata al solo movimento.
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    At a press conference at Geneva's Cité du Temps on Tuesday, Swiss watch brand OMEGA and the director of the Swiss Federal Institute of Metrology (METAS) announced their collaboration on a new watch certification process that the brand will begin using in 2015 to test each of its Master Co-Axial watches.

    Swatch Group CEO Nick Hayek was joined by Dr Christian Bock, the Director of METAS, Stephen Urquhart, President of OMEGA and OMEGA Vice Presidents Raynald Aeschlimann and Andreas Hobmeier.

    After welcoming media and guests, Stephen Urquhart recalled some of the technological milestones in OMEGA's long history, including its launch in 2013 of a mechanical movement resistant to magnetic fields greater than 15,000 gauss. He explained that the increasing number of magnets in our daily lives can affect the performance of watches and showed a short film explaining how OMEGA had overcome one of watchmaking's greatest challenges.

    The anti-magnetic movements were introduced on a large-scale in OMEGA's Master Co-Axial watches earlier this year.

    Nick Hayek then pointed out that Swatch Group has long been a leader in its promotion of the Swiss watch industry and the "Swiss made" label and he expressed his satisfaction with the innovations that have made it so robust. He added that Swatch Group is committed to retaining its leadership position in the Swiss watch industry and said that the partnership with METAS was the logical next step.

    Mr. Hayek suggested that in recent years it has become obvious that the COSC chronometer certification, long the industry norm, needs to be strengthened.

    In the middle of 2015, the first OMEGA watches will be produced with the Master Co-Axial Officially Certified designation. A significant difference between the new certification and its predecessors is that it will test the finished watch instead of its movement.

    Dr Christian Bock, the Director of METAS, was introduced and explained the role that his organization plays in the Swiss federal government. The Institute, he said, is the centre of competence for the Swiss government for all matters involving measurement and measuring procedures.

    The METAS Director said that the new certification process would give OMEGA and other Swiss watchmakers the opportunity to demonstrate the quality and timekeeping performance of their watches to a greater extent than has previously been possible. He added that it was important to point out that METAS is completely independent – with no o bias or prejudice – and only agreed to work on projects when it was convinced that its neutrality was not compromised. The agreement with OMEGA has no suggestion of exclusivity and other clients would have access to the same certification.

    Raynald Aeschlimann, OMEGA's Vice President and Head of International Sales, said that the certification of the watches by an independent institution that is part of the Swiss Federal Government made as bold a statement about OMEGA as its monobrand boutiques and the transparent casebacks that reveal the movements inside. "All of these define our brand. The boutiques place our watches close to the consumers where they can explore them in detail. The casebacks allow the examination of the movements that are such an important part of our story. And this new, completely independent 'Swiss Made' certification confirms the quality of each watch that earns it. It's an important milestone for both our brand and the industry."

    Andreas Hobmeier, OMEGA Vice President of Production and Procurement, spoke in detail about the tests each Master Co-Axial watch will have to pass in order to earn the "Officially Certified" distinction. The watches will be tested for their precision during and after exposure to magnetic fields greater than 15,000 gauss – they will have to perform within a tolerance of 0 and +5 seconds per day, for autonomy (functioning without winding, measured in hours) and water resistance.

    Owners of watches that are Master Co-Axial Officially Certified will be able to access online or via a smartphone the results and performance parameters of the tests passed by their watches.

    In response to a question following the presentations, Mr. Hayek said that the current level of innovation certified with the Master Co-Axial calibres is presently unbeatable and added that the new standard would motivate other brands to move ahead to meet the new criteria. "This," he said, "would benefit the entire industry – not only in Switzerland but in China and Japan and in other countries with a history of innovative watchmaking. More importantly, it would also benefit the consumers and that has to be a good thing."

    Fonte: www.omegawatches.com/it/news/international-news/international-news-detail/2838
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    CITAZIONE (Legolandia @ 8/12/2014, 18:09) 
    Peccato per la grafica meno esteticamente riuscita.

    Ciao Vittorio, sono d'accordo con te.

    CITAZIONE (AMESPEED @ 8/12/2014, 18:49) 
    Personalmente gradisco in particolar modo il riposizionamento, sul modello Dual Time, della scritta A.Lange & Sohne a metà quadrante invece che in alto, ne guadagna l'equilibrio generale.

    Quello non è cambiato rispetto al precedente Dual Time. Era già al centro per lasciare spazio al quadrante del secondo fuso. La cassa era invece 40 mm.
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    Per la cronaca (non mi pare sia stato rimarcato) è anche Dual Time. Il quadrantino al 9 indica il secondo fuso orario sulle 24 ore.
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    Segnalo in sezione principale la presentazione di questi tre modelli Saxonia aggiornati per il SIHH 2015 perché mi pare interessante, al di là della ristilizzazione dei nuovi quadranti, la riduzione dei diametri delle casse di due modelli: il Saxonia carica manuale passa da 37 a 35mm (!), il Dual Time da 40 a 38.5 mm. Rimane a 38.5 mm l'Automatico. Tendenza quindi confermata, almeno da parte di alcune case come Lange e Jaeger-LeCoultre, di riduzione dei diametri degli orologi eleganti.

    Per quanto riguarda i quadranti invece mi pare siano stati un filino appesantiti a favore della leggibilità. Spostati più all'esterno gli indici a bastone (doppi ad ore 12, 3, 6 e 9), più marcati i minuti, inseriti i numeri nei contatori dei secondi dell'Automatico e del Dual Time.

    ALS_Saxonia_SIHH2015_1
    ALS_Saxonia_SIHH2015_Handwound_det

    Fonte: www.timeandwatches.com/2014/12/pre-sihh-2015-lange-sohne-saxonia.html

828 replies since 11/9/2012
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